İnsanların sevdiği New York tarzı bir bistro var çünkü onlara diğer New York bistrolarını hatırlatıyor. Bu türün eski örneklerinden bazıları gerçek Fransa’daki gerçek konumlara dayanılarak inşa edilmişti, ancak daha yeni olanlardan bazıları onlardan pek fazla ilham almamıştı. Az önce Manhattan’ın diğer bistrolarına, birahanelerine ve bistro-birahanelerine göz attınız. (İkisi arasındaki çizgi Fransa’da hâlâ keskinken, burada her zaman akıcıdır.)
Birbirine uymayan yer döşemeleri, yıpranmış aynalar, her zaman biftek kızartması, çorba à l’oignon ve salata niçoise sunan menüler; bir zamanlar Fransa’yla olan bağlarını kaybedene kadar tekrarlanıyor ve geri dönüştürülüyor. Fransız yemeklerine dair hoş anıları canlandırabilirler, ancak bu Fransız yemeklerinin çoğu Keith McNally tarafından inşa edilen yemek odalarında yenildi.
Ancak arada bir, Fransa’nın lezzetlerini tadabileceğiniz bir New York bistrosunu ziyaret edeceğiz. Oeufs mayonezini tattığımda Libertine’in onlardan biri olduğunu biliyordum.
Oeufs mayonezi Fransız kafe ve bistrolarında o kadar yaygın ki neredeyse sıradan kabul ediliyor, ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde hiçbir zaman tam olarak benimsenmedi. Klasik haliyle yemek aslında henüz hazırlanmamış bir yumurta salatasıdır: haşlanmış yumurta, çıtır bir sebze, mayonez, The End. Max Mackinnon’un Libertine’deki mutfağı klasik formunda değil; bu iyi bir işaret çünkü 1974’teki bir tarifi kopyalamadığını gösteriyor.
Yumurta sarısı hamur kıvamında değil. Jöle kadar pürüzsüzler. Zorunlu mini salata yerine bir tutam alabalık yumurtası gerekli çıtırlığı sağlıyor, damakta patlayan yoğun küçük kabarcıklar. Mayonezin kendisi kremsi, kabarık, neredeyse köpüklü ve akıcıdır; tabağı krema gibi kaplıyor. Yumuşak haşlanmış bir yumurtadan istenebilecek kadar hoş bir sos ve tadı tamamen Fransız ama pek tanıdık değil.
Bay Mackinnon ve iş ortağı Cody Pruitt, Mayıs ayında West Village’daki Christopher Caddesi’nin batı ucuna yakın bir köşede Libertine’i açtı. Fikir, müdahaleci olmayan Fransız üreticilere ayrılmış şarap listesi gibi Bay Pruitt’ten geldi. (Aynı zamanda birkaç blok ötedeki doğal şarap barı Anfora’nın da işletmeciliğini yapıyor.)
Le Baratin ve L’Ami Jean sıklıkla “temellere indirgenmiş” veya “ayık” gibi terimlerle tanımlanır. Libertine için bunu tam olarak söyleyemeyiz ama New York bistro standartlarına göre bu çok basit. Duvarlar, bir Dalí seyahat posteri, Cy Twombly’nin çerçeveli bir litografisi ve Serge Gainsbourg’un You’re Under Arrest albümünün, onu umduğu kadar abartılı göstermesini sağlayan sabıka fotoğraflarının yer aldığı bir poster dışında çıplak. Ayrıca, odanın etrafında asılı olan birkaç kara tahta var, aldığınız tek menüler.
Muhtemelen masalarla çinko tezgâh arasında bir çiftin karo zeminde tango yapmasına yetecek kadar boşluk vardır. Bunun nedeni kısmen ikizlerin küçük olmasıdır. Büyük iştahlı iki kişi için çok küçük olabilirler.
Öte yandan, burada iki kişinin üç başlangıçla yemek hazırlaması da alışılmadık bir durum değil. L’Ami Jean’i denediğinizde garsonlar size düşünceli düşünceli peçetenizi çiğniyormuşsunuz gibi bakabilirler. Ancak siz ve bir arkadaşınız, örneğin kabuklu deniz tarağı (altta kadifemsi pırasalar, ince dilimler halinde tarak, zar zor ısıtılmış ve deniz yosunu yağıyla pürüzsüz hale getirilmiş) ve biftek tartarını yerken Libertine’de göze çarpmayacaksınız. (elde dilimlenmiş, lazer keskinliğinde baharatlarla tatlandırılmış, üzerine kızarmış arpacık soğanı ve belki gereksiz olarak yumuşak haşlanmış yumurta eklenmiş) ve bu şeklin tam bir örneği olan basit bir yeşil salata (bol miktarda taze tarhun, frenk soğanı ve pul pul) tuz, salata sosu yapmayı bilen biri tarafından hazırlanmış Savagnin sosunda).
Dikkate alınması gereken bir meze daha var: ıstakoz chou farci. Bu aslında tatlı bir tarak köpüğünün içinde yüzen ıstakoz parçalarının bulunduğu bir deniz ürünleri sosisidir. Yumuşak bir lahana yaprağı her şeyi bir arada tutan kabuk görevi görür. Alain Ducasse’nin menüsüne yakışmayacak gibi görünse de Bay Ducasse muhtemelen hazırlığı iki gün süren bir Américaine sosuyla servis edecektir. Bay Mackinnon onu taze kremayla kaplıyor ve üzerine pırasa yağını kaşıkla sürüyor.
Ayrıca, bugünlerde New York’ta kulağa tuhaf gelse de, tek bir meze ve ardından tek bir ana yemek yiyebilirsiniz. Ancak ana yemekler başlangıçlar kadar puan alamıyor. Mutfağın maymunbalığını fazla pişirme alışkanlığı var. Kızarmış yarım poulet doré veya altın tavuk, adını derisinin altındaki parlak sarı yağdan alıyor ve bunun Pennsylvania’daki bir Amish çiftçisinin kendisine düzenli olarak eski mısırla beslediği diyetin sonucu olduğu söyleniyor. Yediğim en lezzetli tavuklardan biriydi. Özellikle cildinde biraz daha fazla tuz varsa, bu yarım tavuk 64 dolarlık fiyat etiketine değebilir.
72 dolarlık ördek iyi bir satın alma mı? İki porsiyon halinde gelir: patateslerin altında küçük bir konfit ızgarası ve ayrı bir tabak dilimlenmiş au poivre göğüs. Her ikisi de iyi ve sandık o kadar iyi ki cüzdanınızı verip “Lütfen paramı alın” diyebilirsiniz.
Ya da belki senin kafan benimkinden daha düzdür. Bu durumda sos püresi 29 dolar. Bir patates yatağının üzerinde sarımsakla tatlandırılmış, pembeleşene ve olgun bir şeftali kadar sulu olana kadar pişirilmiş tek bir kavisli domuz sosisi parçası yatıyor.
50 dolarlık bir şişe Brouilly ile harika olurdu. Listede, üç haneli fiyatlar denizindeki en düşük fiyatlardan biri olan 75 dolarlık bir fiyat var. Libertine’in kalbi Fransa’da olsa da mülkleri hala West Village’da.
Takip etmek Haberler Instagram’da Yemek Pişirme, Facebook, Youtube, tik tak Ve Pinterest’te. Haber Cooking’den tarif önerileri, yemek pişirme ipuçları ve alışveriş ipuçları içeren düzenli güncellemeler alın.
Birbirine uymayan yer döşemeleri, yıpranmış aynalar, her zaman biftek kızartması, çorba à l’oignon ve salata niçoise sunan menüler; bir zamanlar Fransa’yla olan bağlarını kaybedene kadar tekrarlanıyor ve geri dönüştürülüyor. Fransız yemeklerine dair hoş anıları canlandırabilirler, ancak bu Fransız yemeklerinin çoğu Keith McNally tarafından inşa edilen yemek odalarında yenildi.
Ancak arada bir, Fransa’nın lezzetlerini tadabileceğiniz bir New York bistrosunu ziyaret edeceğiz. Oeufs mayonezini tattığımda Libertine’in onlardan biri olduğunu biliyordum.
Oeufs mayonezi Fransız kafe ve bistrolarında o kadar yaygın ki neredeyse sıradan kabul ediliyor, ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde hiçbir zaman tam olarak benimsenmedi. Klasik haliyle yemek aslında henüz hazırlanmamış bir yumurta salatasıdır: haşlanmış yumurta, çıtır bir sebze, mayonez, The End. Max Mackinnon’un Libertine’deki mutfağı klasik formunda değil; bu iyi bir işaret çünkü 1974’teki bir tarifi kopyalamadığını gösteriyor.
Yumurta sarısı hamur kıvamında değil. Jöle kadar pürüzsüzler. Zorunlu mini salata yerine bir tutam alabalık yumurtası gerekli çıtırlığı sağlıyor, damakta patlayan yoğun küçük kabarcıklar. Mayonezin kendisi kremsi, kabarık, neredeyse köpüklü ve akıcıdır; tabağı krema gibi kaplıyor. Yumuşak haşlanmış bir yumurtadan istenebilecek kadar hoş bir sos ve tadı tamamen Fransız ama pek tanıdık değil.
Bay Mackinnon ve iş ortağı Cody Pruitt, Mayıs ayında West Village’daki Christopher Caddesi’nin batı ucuna yakın bir köşede Libertine’i açtı. Fikir, müdahaleci olmayan Fransız üreticilere ayrılmış şarap listesi gibi Bay Pruitt’ten geldi. (Aynı zamanda birkaç blok ötedeki doğal şarap barı Anfora’nın da işletmeciliğini yapıyor.)
Le Baratin ve L’Ami Jean sıklıkla “temellere indirgenmiş” veya “ayık” gibi terimlerle tanımlanır. Libertine için bunu tam olarak söyleyemeyiz ama New York bistro standartlarına göre bu çok basit. Duvarlar, bir Dalí seyahat posteri, Cy Twombly’nin çerçeveli bir litografisi ve Serge Gainsbourg’un You’re Under Arrest albümünün, onu umduğu kadar abartılı göstermesini sağlayan sabıka fotoğraflarının yer aldığı bir poster dışında çıplak. Ayrıca, odanın etrafında asılı olan birkaç kara tahta var, aldığınız tek menüler.
Muhtemelen masalarla çinko tezgâh arasında bir çiftin karo zeminde tango yapmasına yetecek kadar boşluk vardır. Bunun nedeni kısmen ikizlerin küçük olmasıdır. Büyük iştahlı iki kişi için çok küçük olabilirler.
Öte yandan, burada iki kişinin üç başlangıçla yemek hazırlaması da alışılmadık bir durum değil. L’Ami Jean’i denediğinizde garsonlar size düşünceli düşünceli peçetenizi çiğniyormuşsunuz gibi bakabilirler. Ancak siz ve bir arkadaşınız, örneğin kabuklu deniz tarağı (altta kadifemsi pırasalar, ince dilimler halinde tarak, zar zor ısıtılmış ve deniz yosunu yağıyla pürüzsüz hale getirilmiş) ve biftek tartarını yerken Libertine’de göze çarpmayacaksınız. (elde dilimlenmiş, lazer keskinliğinde baharatlarla tatlandırılmış, üzerine kızarmış arpacık soğanı ve belki gereksiz olarak yumuşak haşlanmış yumurta eklenmiş) ve bu şeklin tam bir örneği olan basit bir yeşil salata (bol miktarda taze tarhun, frenk soğanı ve pul pul) tuz, salata sosu yapmayı bilen biri tarafından hazırlanmış Savagnin sosunda).
Dikkate alınması gereken bir meze daha var: ıstakoz chou farci. Bu aslında tatlı bir tarak köpüğünün içinde yüzen ıstakoz parçalarının bulunduğu bir deniz ürünleri sosisidir. Yumuşak bir lahana yaprağı her şeyi bir arada tutan kabuk görevi görür. Alain Ducasse’nin menüsüne yakışmayacak gibi görünse de Bay Ducasse muhtemelen hazırlığı iki gün süren bir Américaine sosuyla servis edecektir. Bay Mackinnon onu taze kremayla kaplıyor ve üzerine pırasa yağını kaşıkla sürüyor.
Ayrıca, bugünlerde New York’ta kulağa tuhaf gelse de, tek bir meze ve ardından tek bir ana yemek yiyebilirsiniz. Ancak ana yemekler başlangıçlar kadar puan alamıyor. Mutfağın maymunbalığını fazla pişirme alışkanlığı var. Kızarmış yarım poulet doré veya altın tavuk, adını derisinin altındaki parlak sarı yağdan alıyor ve bunun Pennsylvania’daki bir Amish çiftçisinin kendisine düzenli olarak eski mısırla beslediği diyetin sonucu olduğu söyleniyor. Yediğim en lezzetli tavuklardan biriydi. Özellikle cildinde biraz daha fazla tuz varsa, bu yarım tavuk 64 dolarlık fiyat etiketine değebilir.
72 dolarlık ördek iyi bir satın alma mı? İki porsiyon halinde gelir: patateslerin altında küçük bir konfit ızgarası ve ayrı bir tabak dilimlenmiş au poivre göğüs. Her ikisi de iyi ve sandık o kadar iyi ki cüzdanınızı verip “Lütfen paramı alın” diyebilirsiniz.
Ya da belki senin kafan benimkinden daha düzdür. Bu durumda sos püresi 29 dolar. Bir patates yatağının üzerinde sarımsakla tatlandırılmış, pembeleşene ve olgun bir şeftali kadar sulu olana kadar pişirilmiş tek bir kavisli domuz sosisi parçası yatıyor.
50 dolarlık bir şişe Brouilly ile harika olurdu. Listede, üç haneli fiyatlar denizindeki en düşük fiyatlardan biri olan 75 dolarlık bir fiyat var. Libertine’in kalbi Fransa’da olsa da mülkleri hala West Village’da.
Takip etmek Haberler Instagram’da Yemek Pişirme, Facebook, Youtube, tik tak Ve Pinterest’te. Haber Cooking’den tarif önerileri, yemek pişirme ipuçları ve alışveriş ipuçları içeren düzenli güncellemeler alın.