Marte ailesi geçen gece bir risk aldı. yemek yemeye gittiler
En son dışarı çıktıklarında, işler hızla çözüldü. Queso geldi ama tortilla cipsi gelmedi. Garsonlar sipariş etmedikleri enchiladaları getirdiler. Aile şikayet edince garson omuz silkti.
Fatura bahşişsiz 50 doların üzerindeydi – iki küçük çocuğu olan çalışan ebeveynler için çok fazla.
Atlanta’nın kuzeyindeki bir banliyöde yer alan Chili’s Grill & Bar’da bir standa yerleşen Jessica Marte, “Bu nedenle paket servis bizim için genellikle daha iyi bir seçenektir,” dedi. “Sorun yemek değil. Çoğunlukla hizmettir.”
Müşterilerin son yıllarda restoranlara gösterdiği sabır esas olarak menü fiyatlarının artması ve deneyimli işçi bulmanın zorlaşması nedeniyle giderek daha kıt hale geliyor. Amerika’nın yemekhanelerinden acıklı bir feryat geliyor: Burada biraz hizmet alabilir miyiz?
Ve herhangi bir hizmet değil. Konuklar, QR kodlarının, umursamıyor gibi görünen garsonların ve şefi yüceltmek ve etkileyicileri çekmek için tasarlanmış menülerin olmadığı bir geceyi özlediklerini söylüyorlar. Pandemi her şeyi elinden aldığında hayalini kurdukları sıcak, yetkin misafirperverliğe sarılmış olarak konukları yeniden ağırlamak istiyorlar.
Bazı restoran sahipleri, yeni nesil garsonlar, ev sahipleri ve şefler yetiştirmek için mücadele etmelerine rağmen, deneyimin bu önemli bölümünü yeniden yaratmanın ve hatta iyileştirmenin yollarını aradıklarını söylüyor. Robotik garsonları emekliye ayırıyorlar, yemek odalarını daha samimi hale getiriyorlar ve garsonlarla barmenleri müşterilerle daha fazla zaman geçirmeleri için serbest bırakıyorlar.
Harcamalarının sahibi olan bir şef ve yazar olan Ed Lee, “Aylardır restoranlara izin veriyoruz ve bence insanların insan dokunuşunu ve küçük ayrıntıları gerçekten özlediği bir noktaya geldik” dedi. Louisville, Kentucky arası saat. ve Washington, DC
Bay Lee, bu ayın ilk gününde Louisville’de bir Kore et lokantası olan Nami’yi açtığında küçük jestlerin ne kadar önemli olduğunu gördü. Bir kadın restoranın büyük boy, stilize edilmiş menüsünü yanağına tuttu ve “Ah, bir menü!”
Atlanta’nın kuzeyindeki küçük bir kasaba olan Norcross’ta Alexis Anin, insanlara dışarı çıkmanın evde kalmaktan daha iyi bir fikir olduğunu hissettirmek için elinden gelen her şeyi yaptığı bir Afro-Latin Amerika restoranı ve kulübü olan Influence’ı yeni açtı. Kabinlerin lüks görünmesini ve aydınlatmanın hoş ama çok loş olmamasını sağladı. Hala içeride yemek yemekten rahatsız olan Covid-temkinlileri için küçük bir teras kurdu.
“Onları binanızda tutmak için çeşitli numaralar bulmalısınız” dedi. Buna kendilerini güvende hissettirmek de dahildir. Bölge tehlikeli kabul edilmese de ön kapıya bir güvenlik görevlisi yerleştirdi.
“Konukların kendilerini güvende hissetmelerini istiyorum, böylece eğleneceklerini ve bundan hiçbir sonuç çıkmayacağını bilsinler” dedi.
Ancak eğlence pahalı hale geldi. Çalışma İstatistikleri Bürosu’na göre, Nisan ayında dışarıda yemek yemek bir yıl öncesine göre yüzde 8,6 daha pahalı. Hizmet ücretlerinin ücretlere eklendiği yerlerde, skeç şoku daha da kötü.
Bay Area kreatif direktörü Liza Dunning, “Tüm bu hizmet ücreti girişimlerini ve insanlar için daha iyi çalışma koşullarını desteklemek istiyorum” dedi. “Ama aynı zamanda vay canına – şimdi kızarmış bir tavuk için ne kadar öderim?”
Film endüstrisinde çalışan Leann Emmert ve Katrina Elder, hafta sonlarını Los Angeles’taki en yeni restoranları deneyerek geçirdiler. Ancak şimdi, birkaç içki ve bir antre ve mezeyi paylaşmak, iyi hizmet garantisi olmadan kolayca 200 $ ‘a mal olabilir, bu değişti. Çift, çoğunlukla, sürekli olarak iyi yemekler sunan ve herkesin adını biliyormuş gibi hissettiren bir mahalle restoranına takılıp kaldı.
Bayan Emmert, “İnsanlara nasıl önemsendiğini hissettirmeyi bilmeyen bir yerde paramı harcamak istemiyorum” dedi.
2022’de Mantıksız Konukseverlik: İnsanlara Beklediklerinden Fazlasını Vermenin Olağanüstü Gücü’nü yayınlayan New York restoran işletmecisi Will Guidara, dışarıda yemek yemenin değer önerisinin değiştiğini söyledi. “Misafirperverlik olmadan iyi yemek çok değerli değildir” dedi.
Ancak peçete katlamayı bile bilmeyen yeni nesil işçilere gerçek misafirperverliği nasıl öğretirsiniz?
Mutfağın belirli bir yemekten oluştuğu anlamına gelen “86” gibi bir argo, kolayca yeni bir dil olabilir. Bay Lee geçenlerde işe yeni başlayan bir garsona su bardaklarını her doldurduğunda müşteriden izin alması gerekmediğini açıkladı.
Daha özenli hizmet ihtiyacı Chili’nin yöneticilerinden kaçmadı. 1.129 restoranının ne durumda olduğunun bir ölçüsü, şirketin “Sorunlu Misafirler” veya G-WAP’ler hakkında oluşturduğu raporlardır. Bir yıl önce, G-WAP değeri o kadar yükseldi ki, hemen harekete geçilmesi gerekiyordu. Listede personelden dikkat eksikliği yüksekti.
Yeni CEO olan Kevin Hochman birkaç adım attı. Robotları sunucu olarak kullanan bir pilot programı iptal etti. Yöneticileri, son yıllarda büyük ölçüde sunuculara bırakılan bir iş olan masalara servis yapmak için personel almaya çağırdı. Hem garsonların sipariş almak için kullandıkları tabletleri hem de bazı yemeklerin hazırlanma ve servis edilme şeklini basitleştirdi.
Amaç, garsonlara misafirler için daha fazla zaman vermekti.
Bay Hochman, “Yemek için dışarı çıktığınızda, servis edilmek istersiniz ve bu değişmedi” dedi. “İnsanlar iş ve personel durumu nedeniyle bu beklentileri biraz düşürdü, ancak bence bu artık bitti. Hızlı, eğlenceli ve davetkar bir atmosfer istiyorlar.”
Jasmine Owens, 16 yıldır Marte ailesinin yemek yediği (bu arada çok sevdikleri) Chili’s’de barmenlik yapıyor.
“Gece gündüz her şey daha iyi” dedi. Birlikte çalıştığı ekip daha uyumlu ve müşteriler daha mutlu – özellikle de personelin paket siparişlere boğulduğu ve müşterilerin çığlık atıp yiyecekleri fırlatacak kadar gergin olduğu pandeminin ilk günlerine kıyasla.
Zincir restoranlar bile beş yıl önce radikal sayılan bir konsepti benimsiyor: mutfak kültürü daha dostça ve daha az militarist olmalı ve garsonlar işlerinde bu sevgiyi hissedemiyorlarsa müşterilerini sevgiyle yıkayamazlar.
Bu, zihinsel sağlık desteği, çalışan ilgi grupları ve vardiya sonrası içecekleri içermeyen eğlenceli okul sonrası aktivitelerle birlikte daha iyi ücret anlamına gelir.
Bay Lee, “Geleneksel bilgelik, ‘Sorunlarınızı evde bırakın ve buraya çalışmaya gelin’ şeklindeydi” dedi. “Şimdi tabiri caizse tam tersini yapıyoruz. Sorunlarınızı işe getirin. Mesaiden önce ve aile yemeğinde, evinde neler olduğunu bana anlatmanı istiyorum. annen hasta mı Evcil hayvanınız öldü mü? Yani ayin sırasında tuhaf davranmaya başlarsan, nedenini biliyorum.”
En azından başlangıçta, liderlik etmenin zaman alıcı ve daha az karlı bir yolu. “Ama uzun vadede,” dedi, “eğer personelimi kullanmazsam, daha uzun süre kalırlar ve paradan tasarruf ederim.”
Yine de, enflasyonla boğuşan ve “Yardım Aranıyor” tabelalarıyla dolu bir sektörde, işçilik maliyetleri restoran işletmecileri için çok yüksek olabilir.
1998’de San Francisco’nun Mission Bölgesi’nde popüler pizza ve makarna restoranı Pizzeria Delfina’yı kuran Craig ve Annie Stoll, en yeni Palo Alto şubeleri için garson bulmakta güçlük çekiyorlardı, çünkü kısmen şefler arasındaki tazminatı belirlemek ve garsonları tazmin etmek için ipuçlarını bir araya getirdiler.
Bu nedenle, konukların kendi siparişlerini yazdığı, daha düşük ücretli garsonların ve yemek dağıtım görevlilerinin masalara baktığı, garsonsuz bir sistem geliştirdiler.
Bay Stoll, “İnsanlar bundan hoşlanmadı” dedi.
İşler düzeldikçe, bahşiş formülünü yeniden ayarlayarak onları cezbeden garsonları eski durumuna getirdiler.
“İnsanlar çok, çok daha mutluydu” dedi. “Bu sıcak hizmeti istediler. İnsanların can attığı şey bu.”
Kuzey Carolina, Charlotte’ta Counter- ve Biblio’nun sahibi olan şef Sam Hart, sezgilere aykırı bir yaklaşım benimsedi: Misafirleri en sona koyar.
“Yedi öncelik” listesinde ilk sırada çalışanlar ve onların ruh sağlığı yer alıyor. Buradaki fikir, bir restoranın tüm ekosistemi sorunsuz çalıştığında, yemek yiyenlerin ön planda olmadıklarını asla fark etmemeleridir – restoran işletmecisi Danny Meyer’in 2006 tarihli Setting the Table adlı kitabında önerdiği “aydınlanmış misafirperverlik” adlı konsepte benzer bir kavram.
Ancak Bay Hart, bazı konukların neden öncelikli olmadıklarını tam olarak bilmeleri gerektiğine inanıyor. Charlotte Observer’daki yakın tarihli bir köşe yazısında, “Kapanma Sonrası Akşam Yemeği” başlığıyla bunu doğrudan ele aldı.
“Bir şeyin söylenmesi gereken bir noktaya gelindi: Giderek artan sayıda pervasız konuk konaklama endüstrisini mahvediyor” diye yazdı. Garsonun dikkatini çekmek için parmaklarını şaklatmak, olumsuz bir yorum bırakmakla tehdit etmek ve “yerin sahibi olduğuna inanmak” da dahil olmak üzere müşterilerin yemek yerken yapmaması gereken 13 şeyi listeledi.
Manhattan’daki Gramercy Tavern’de garsonluk yapan Akila Stewart, salgının özellikle seçici müşterilerden oluşan yeni bir sınıf yarattığı fikrine inanmıyor. “Muhtemelen kötü bir gün geçiren biriyle her zaman tanışacaksın,” dedi. “Bu sadece işin doğası.”
Bugünün müşterilerinin daha konuşkan olduğunu, onun nasıl olduğunu önemsediğini ve genellikle daha minnettar olduğunu söylüyor. “Ellerinden alınabileceğinin daha çok farkındalar” dedi.
Manhattan’ın en eski ve en popüler Yahudi yemek stantlarından birinden neredeyse kayboluyordu. 1928’de Beşinci Cadde’nin aşağısında açılan Eisenberg’s, pandeminin zirvesinde kapılarını sonsuza dek kapattı.
Court Street Grocers adlı küçük bir sandviç dükkanı zincirinin sahipleri Eric Finkelstein ve Matt Ross kurtarmaya geldi. Şarküteriyi devraldılar, adını S&P Lunch (asıl sahiplerinden) olarak değiştirdiler ve geçen Eylül’de yeniden açtılar.
Eski kırmızı vinil tabureleri 40 metrelik tezgahta tutmaya özen gösterdiler ve birçok kişinin şehirdeki en iyi orkinos eriyiği dediği şeyi içeren büyük, eksantrik menüde hafif bir revizyon yaptılar. Müdavimleri rahatlatmak için, Eisenberg’in uzun süredir sadık kasiyeri olan ve her konuğun ayrılmadan önce ödemesi gereken Jodi Freedman-Viera’yı yeniden işe aldılar.
Ancak ekibinin çoğu yeniydi ve birçoğu, hizmetin temassız sipariş vermek, yüz maskesi takmak ve müşterileri mümkün olduğunca uzakta tutmak anlamına geldiği bir zamanda misafirperverliğe başlıyordu.
S&P’de hizmet tarzı mümkün olduğunca rahat, samimi ve analogdur.
Bay Finkelstein, “Geleneksel ticari bilgelik, her şeyin algoritmaya dayalı olduğunu söyler,” dedi, “ancak insanların asıl istediği hümanizmdir.”
Takip etmek Instagram’da Haberler Cooking, Facebook, Youtube, tik tak Ve Pinterest. Tarif önerileri, yemek pişirme ipuçları ve alışveriş ipuçları ile Haberler Cooking’ten düzenli güncellemeler alın.
En son dışarı çıktıklarında, işler hızla çözüldü. Queso geldi ama tortilla cipsi gelmedi. Garsonlar sipariş etmedikleri enchiladaları getirdiler. Aile şikayet edince garson omuz silkti.
Fatura bahşişsiz 50 doların üzerindeydi – iki küçük çocuğu olan çalışan ebeveynler için çok fazla.
Atlanta’nın kuzeyindeki bir banliyöde yer alan Chili’s Grill & Bar’da bir standa yerleşen Jessica Marte, “Bu nedenle paket servis bizim için genellikle daha iyi bir seçenektir,” dedi. “Sorun yemek değil. Çoğunlukla hizmettir.”
Müşterilerin son yıllarda restoranlara gösterdiği sabır esas olarak menü fiyatlarının artması ve deneyimli işçi bulmanın zorlaşması nedeniyle giderek daha kıt hale geliyor. Amerika’nın yemekhanelerinden acıklı bir feryat geliyor: Burada biraz hizmet alabilir miyiz?
Ve herhangi bir hizmet değil. Konuklar, QR kodlarının, umursamıyor gibi görünen garsonların ve şefi yüceltmek ve etkileyicileri çekmek için tasarlanmış menülerin olmadığı bir geceyi özlediklerini söylüyorlar. Pandemi her şeyi elinden aldığında hayalini kurdukları sıcak, yetkin misafirperverliğe sarılmış olarak konukları yeniden ağırlamak istiyorlar.
Bazı restoran sahipleri, yeni nesil garsonlar, ev sahipleri ve şefler yetiştirmek için mücadele etmelerine rağmen, deneyimin bu önemli bölümünü yeniden yaratmanın ve hatta iyileştirmenin yollarını aradıklarını söylüyor. Robotik garsonları emekliye ayırıyorlar, yemek odalarını daha samimi hale getiriyorlar ve garsonlarla barmenleri müşterilerle daha fazla zaman geçirmeleri için serbest bırakıyorlar.
Harcamalarının sahibi olan bir şef ve yazar olan Ed Lee, “Aylardır restoranlara izin veriyoruz ve bence insanların insan dokunuşunu ve küçük ayrıntıları gerçekten özlediği bir noktaya geldik” dedi. Louisville, Kentucky arası saat. ve Washington, DC
Bay Lee, bu ayın ilk gününde Louisville’de bir Kore et lokantası olan Nami’yi açtığında küçük jestlerin ne kadar önemli olduğunu gördü. Bir kadın restoranın büyük boy, stilize edilmiş menüsünü yanağına tuttu ve “Ah, bir menü!”
Atlanta’nın kuzeyindeki küçük bir kasaba olan Norcross’ta Alexis Anin, insanlara dışarı çıkmanın evde kalmaktan daha iyi bir fikir olduğunu hissettirmek için elinden gelen her şeyi yaptığı bir Afro-Latin Amerika restoranı ve kulübü olan Influence’ı yeni açtı. Kabinlerin lüks görünmesini ve aydınlatmanın hoş ama çok loş olmamasını sağladı. Hala içeride yemek yemekten rahatsız olan Covid-temkinlileri için küçük bir teras kurdu.
“Onları binanızda tutmak için çeşitli numaralar bulmalısınız” dedi. Buna kendilerini güvende hissettirmek de dahildir. Bölge tehlikeli kabul edilmese de ön kapıya bir güvenlik görevlisi yerleştirdi.
“Konukların kendilerini güvende hissetmelerini istiyorum, böylece eğleneceklerini ve bundan hiçbir sonuç çıkmayacağını bilsinler” dedi.
Ancak eğlence pahalı hale geldi. Çalışma İstatistikleri Bürosu’na göre, Nisan ayında dışarıda yemek yemek bir yıl öncesine göre yüzde 8,6 daha pahalı. Hizmet ücretlerinin ücretlere eklendiği yerlerde, skeç şoku daha da kötü.
Bay Area kreatif direktörü Liza Dunning, “Tüm bu hizmet ücreti girişimlerini ve insanlar için daha iyi çalışma koşullarını desteklemek istiyorum” dedi. “Ama aynı zamanda vay canına – şimdi kızarmış bir tavuk için ne kadar öderim?”
Film endüstrisinde çalışan Leann Emmert ve Katrina Elder, hafta sonlarını Los Angeles’taki en yeni restoranları deneyerek geçirdiler. Ancak şimdi, birkaç içki ve bir antre ve mezeyi paylaşmak, iyi hizmet garantisi olmadan kolayca 200 $ ‘a mal olabilir, bu değişti. Çift, çoğunlukla, sürekli olarak iyi yemekler sunan ve herkesin adını biliyormuş gibi hissettiren bir mahalle restoranına takılıp kaldı.
Bayan Emmert, “İnsanlara nasıl önemsendiğini hissettirmeyi bilmeyen bir yerde paramı harcamak istemiyorum” dedi.
2022’de Mantıksız Konukseverlik: İnsanlara Beklediklerinden Fazlasını Vermenin Olağanüstü Gücü’nü yayınlayan New York restoran işletmecisi Will Guidara, dışarıda yemek yemenin değer önerisinin değiştiğini söyledi. “Misafirperverlik olmadan iyi yemek çok değerli değildir” dedi.
Ancak peçete katlamayı bile bilmeyen yeni nesil işçilere gerçek misafirperverliği nasıl öğretirsiniz?
Mutfağın belirli bir yemekten oluştuğu anlamına gelen “86” gibi bir argo, kolayca yeni bir dil olabilir. Bay Lee geçenlerde işe yeni başlayan bir garsona su bardaklarını her doldurduğunda müşteriden izin alması gerekmediğini açıkladı.
Daha özenli hizmet ihtiyacı Chili’nin yöneticilerinden kaçmadı. 1.129 restoranının ne durumda olduğunun bir ölçüsü, şirketin “Sorunlu Misafirler” veya G-WAP’ler hakkında oluşturduğu raporlardır. Bir yıl önce, G-WAP değeri o kadar yükseldi ki, hemen harekete geçilmesi gerekiyordu. Listede personelden dikkat eksikliği yüksekti.
Yeni CEO olan Kevin Hochman birkaç adım attı. Robotları sunucu olarak kullanan bir pilot programı iptal etti. Yöneticileri, son yıllarda büyük ölçüde sunuculara bırakılan bir iş olan masalara servis yapmak için personel almaya çağırdı. Hem garsonların sipariş almak için kullandıkları tabletleri hem de bazı yemeklerin hazırlanma ve servis edilme şeklini basitleştirdi.
Amaç, garsonlara misafirler için daha fazla zaman vermekti.
Bay Hochman, “Yemek için dışarı çıktığınızda, servis edilmek istersiniz ve bu değişmedi” dedi. “İnsanlar iş ve personel durumu nedeniyle bu beklentileri biraz düşürdü, ancak bence bu artık bitti. Hızlı, eğlenceli ve davetkar bir atmosfer istiyorlar.”
Jasmine Owens, 16 yıldır Marte ailesinin yemek yediği (bu arada çok sevdikleri) Chili’s’de barmenlik yapıyor.
“Gece gündüz her şey daha iyi” dedi. Birlikte çalıştığı ekip daha uyumlu ve müşteriler daha mutlu – özellikle de personelin paket siparişlere boğulduğu ve müşterilerin çığlık atıp yiyecekleri fırlatacak kadar gergin olduğu pandeminin ilk günlerine kıyasla.
Zincir restoranlar bile beş yıl önce radikal sayılan bir konsepti benimsiyor: mutfak kültürü daha dostça ve daha az militarist olmalı ve garsonlar işlerinde bu sevgiyi hissedemiyorlarsa müşterilerini sevgiyle yıkayamazlar.
Bu, zihinsel sağlık desteği, çalışan ilgi grupları ve vardiya sonrası içecekleri içermeyen eğlenceli okul sonrası aktivitelerle birlikte daha iyi ücret anlamına gelir.
Bay Lee, “Geleneksel bilgelik, ‘Sorunlarınızı evde bırakın ve buraya çalışmaya gelin’ şeklindeydi” dedi. “Şimdi tabiri caizse tam tersini yapıyoruz. Sorunlarınızı işe getirin. Mesaiden önce ve aile yemeğinde, evinde neler olduğunu bana anlatmanı istiyorum. annen hasta mı Evcil hayvanınız öldü mü? Yani ayin sırasında tuhaf davranmaya başlarsan, nedenini biliyorum.”
En azından başlangıçta, liderlik etmenin zaman alıcı ve daha az karlı bir yolu. “Ama uzun vadede,” dedi, “eğer personelimi kullanmazsam, daha uzun süre kalırlar ve paradan tasarruf ederim.”
Yine de, enflasyonla boğuşan ve “Yardım Aranıyor” tabelalarıyla dolu bir sektörde, işçilik maliyetleri restoran işletmecileri için çok yüksek olabilir.
1998’de San Francisco’nun Mission Bölgesi’nde popüler pizza ve makarna restoranı Pizzeria Delfina’yı kuran Craig ve Annie Stoll, en yeni Palo Alto şubeleri için garson bulmakta güçlük çekiyorlardı, çünkü kısmen şefler arasındaki tazminatı belirlemek ve garsonları tazmin etmek için ipuçlarını bir araya getirdiler.
Bu nedenle, konukların kendi siparişlerini yazdığı, daha düşük ücretli garsonların ve yemek dağıtım görevlilerinin masalara baktığı, garsonsuz bir sistem geliştirdiler.
Bay Stoll, “İnsanlar bundan hoşlanmadı” dedi.
İşler düzeldikçe, bahşiş formülünü yeniden ayarlayarak onları cezbeden garsonları eski durumuna getirdiler.
“İnsanlar çok, çok daha mutluydu” dedi. “Bu sıcak hizmeti istediler. İnsanların can attığı şey bu.”
Kuzey Carolina, Charlotte’ta Counter- ve Biblio’nun sahibi olan şef Sam Hart, sezgilere aykırı bir yaklaşım benimsedi: Misafirleri en sona koyar.
“Yedi öncelik” listesinde ilk sırada çalışanlar ve onların ruh sağlığı yer alıyor. Buradaki fikir, bir restoranın tüm ekosistemi sorunsuz çalıştığında, yemek yiyenlerin ön planda olmadıklarını asla fark etmemeleridir – restoran işletmecisi Danny Meyer’in 2006 tarihli Setting the Table adlı kitabında önerdiği “aydınlanmış misafirperverlik” adlı konsepte benzer bir kavram.
Ancak Bay Hart, bazı konukların neden öncelikli olmadıklarını tam olarak bilmeleri gerektiğine inanıyor. Charlotte Observer’daki yakın tarihli bir köşe yazısında, “Kapanma Sonrası Akşam Yemeği” başlığıyla bunu doğrudan ele aldı.
“Bir şeyin söylenmesi gereken bir noktaya gelindi: Giderek artan sayıda pervasız konuk konaklama endüstrisini mahvediyor” diye yazdı. Garsonun dikkatini çekmek için parmaklarını şaklatmak, olumsuz bir yorum bırakmakla tehdit etmek ve “yerin sahibi olduğuna inanmak” da dahil olmak üzere müşterilerin yemek yerken yapmaması gereken 13 şeyi listeledi.
Manhattan’daki Gramercy Tavern’de garsonluk yapan Akila Stewart, salgının özellikle seçici müşterilerden oluşan yeni bir sınıf yarattığı fikrine inanmıyor. “Muhtemelen kötü bir gün geçiren biriyle her zaman tanışacaksın,” dedi. “Bu sadece işin doğası.”
Bugünün müşterilerinin daha konuşkan olduğunu, onun nasıl olduğunu önemsediğini ve genellikle daha minnettar olduğunu söylüyor. “Ellerinden alınabileceğinin daha çok farkındalar” dedi.
Manhattan’ın en eski ve en popüler Yahudi yemek stantlarından birinden neredeyse kayboluyordu. 1928’de Beşinci Cadde’nin aşağısında açılan Eisenberg’s, pandeminin zirvesinde kapılarını sonsuza dek kapattı.
Court Street Grocers adlı küçük bir sandviç dükkanı zincirinin sahipleri Eric Finkelstein ve Matt Ross kurtarmaya geldi. Şarküteriyi devraldılar, adını S&P Lunch (asıl sahiplerinden) olarak değiştirdiler ve geçen Eylül’de yeniden açtılar.
Eski kırmızı vinil tabureleri 40 metrelik tezgahta tutmaya özen gösterdiler ve birçok kişinin şehirdeki en iyi orkinos eriyiği dediği şeyi içeren büyük, eksantrik menüde hafif bir revizyon yaptılar. Müdavimleri rahatlatmak için, Eisenberg’in uzun süredir sadık kasiyeri olan ve her konuğun ayrılmadan önce ödemesi gereken Jodi Freedman-Viera’yı yeniden işe aldılar.
Ancak ekibinin çoğu yeniydi ve birçoğu, hizmetin temassız sipariş vermek, yüz maskesi takmak ve müşterileri mümkün olduğunca uzakta tutmak anlamına geldiği bir zamanda misafirperverliğe başlıyordu.
S&P’de hizmet tarzı mümkün olduğunca rahat, samimi ve analogdur.
Bay Finkelstein, “Geleneksel ticari bilgelik, her şeyin algoritmaya dayalı olduğunu söyler,” dedi, “ancak insanların asıl istediği hümanizmdir.”
Takip etmek Instagram’da Haberler Cooking, Facebook, Youtube, tik tak Ve Pinterest. Tarif önerileri, yemek pişirme ipuçları ve alışveriş ipuçları ile Haberler Cooking’ten düzenli güncellemeler alın.