Restoranlar tıklım tıklım, yemekhaneler tıklım tıklım dolu. En yeni, en sıcak yerlerde rezervasyon yaptırmak istiyorsanız, birini tanımadığınız sürece şansınız yaver gitmez.
Görünüşe göre restoranlar, Kovid salgınının umutsuz derinliklerini ve ardından gelen zonklayan akşamdan kalmalığı güvenli bir şekilde atlatmış görünüyor. Ancak 2020'den önce her ciddi restoranda vazgeçilmez görünen önemli bir unsur genellikle eksik: sommelier.
Halen birçok masada şarap servisi yapılıyor. Ancak şişeleri seçip tedarik etmekten, ilginç bir liste hazırlamaktan, personeli eğitmekten, masayı değerlendirmekten ve başka türlü bilinmeyen şişeleri lezzetli maceralara dönüştüren hikayeler anlatmaktan sorumlu kendini adamış şarap profesyoneli – bu insanlar nadiren yemek odasında dolaşırlar.
Pek çok restoran için sommelier artık bir lüks, sahip olunması güzel bir şey ama pandemi sonrası restoran modelinin ciddi hesaplamalarında vazgeçilmez bir şey. Lüks restoranlar etkilenmemiş gibi görünüyor; New York'taki Le Bernardin'de akşam yemekleri hâlâ gülümseyen Aldo Sohm ve gümüş tadındaki siyah önlükleriyle üst düzey sommelier'lardan oluşan ekibi tarafından karşılanıyor.
Ancak gastronominin stratosferik seviyesinin altında, şarap odaklı birçok ciddi restoran bundan vazgeçiyor. Bunun yerine, bir zamanlar şaraba adanan pozisyonlar, artık diğer görevlerine ek olarak şarapla ilgilenen sunucuların, barmenlerin veya yöneticilerin olduğu melezlerdir.
Bazen danışmanlar listeleri yönetir ve sunucuları eğiterek şimdi neyin satılacağına dair en azından üstünkörü bir fikir edinir. Eğitim işi bile olabilir restoranlara şarap satan perakendecilere satılıyor. Sonuç olarak, birçok şarap listesi yalnızca daha pahalı değil, aynı zamanda daha kısa, daha basit ve daha az yaratıcı görünmektedir.
Queens'teki M. Sites ve Brooklyn'deki Gage & Tollner'ın eski şarap direktörü ve şu anda Sotheby's Wine'ın perakende müdürü olan Étienne Guérin, “Küratörlüğünde çok fazla şarap listesi yok ve bardağın yanındaki şarap listeleri daha az kesin” dedi. Yukarı Doğu Yakası'nda.
Şu anda Greenwich Village'da Noortwyck'in sahibi olan sommelier Cedric Nicaise, şarap listelerinin daha az yaratıcı ve daha “genel” olduğunu söyledi.
Sommelier'i gereksiz kılan neydi? Pandemi restoran sektörünün ekonomisini değiştirdi. Bunlardan en bariz olanı ciddi işgücü sıkıntısıydı. Hem mutfakta hem de yemek odalarında çalışan birçok restoran çalışanı, yorucu saatlere ve restoran çalışmasının faydalarının eksikliğine alternatifler bulduğu için geri dönmemeyi seçti. Restoranlar ücretleri artırarak işçileri çekmek zorundaydı. Ülkenin birçok yerinde asgari ücretler de artırılarak maliyetler daha da arttı. Hatta bazı restoranlar şarap stoklarının bir kısmını veya tamamını sattı.
Ayrıca tedarik zinciri sorunları ve enflasyon, gayrimenkulden malzemelere, mallara ve ekipmanlara kadar her şeyin fiyatlarını artırdı. Eski Başkan Donald J. Trump'ın 2019'da bazı Avrupa yiyecek ve içeceklerine uyguladığı gümrük vergilerinden başlayarak şarabın fiyatı da arttı. Tarifeler Başkan Biden tarafından kaldırıldı ancak fiyatlar artmaya devam etti. Gayrimenkul maliyeti şarap depolama fiyatlarını artırdı ve birçok restoran stoklarını azalttı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın diğer bölgelerinde şarap tüketimi azalırken, şarabın yalnızca birkaç ülkede değil, dünyanın her yerinde seviliyor olması, iyi şaraba olan talebin güçlü kalmasını sağlıyor.
Bay Nicaise, “Şarap üreticileri tarafında şarabın değerinin ne olduğu konusunda yeni bir farkındalık oluştu ve fiyatlarda genel bir artış oldu” dedi. “Özel bir sommelier, her zaman ihtiyaç duymadığınız bir lükstür.”
Neredeyse 40 yıl boyunca Amerikalı sommelier'in kariyeri çok yükseklere doğru ilerledi. 1980'lerin başından önce yalnızca resmi Fransız restoranlarında sommelier bulunuyordu. İçkinin yoğun olduğu bu çağda, şarap garsonları konukları fazla harcamaya ikna eden züppe ve küçümseyici tipler olarak görülüyordu.
Ancak Kevin Zraly, Daniel Johnnes ve Larry Stone gibi öncü Amerikalı şarap garsonları daha dost canlısı, daha silahsızlandırıcı bir yüz sergilediler. Konuklar yalnızca uzmanlıklarına güvenmekle kalmadı, aynı zamanda kendilerini yeni ve farklı şaraplarla tanıştırmak için şarap garsonlarına da güvendiler.
1990'larda sommelierlerin varlığı daha yaygın, hatta tipik hale geldi. 2000'li yılların başında New York'ta Veritas ve Cru gibi restoranlar açıldı; burada şarap o kadar merkezi bir konumdaydı ki, yemek yiyenler şeflerin olmasa bile kendilerine hizmet eden sommelier'ların isimlerini biliyordu.
2008 mali krizi gıda ve şarap endüstrisine ağır bir darbe indirdi. Ancak toparlandılar ve 2010'lar sommelier'lar için patlama dönemi oldu. Sosyal medya onların tanınmasını sağladı ve realite şovu, Usta Sommeliers Mahkemesi'nden sertifika almak için yarışan tutkulu genç şarap severlere odaklanan “Somm” dizisi gibi filmler onları ünlü yaptı. Şarap kültürü savaşlarında bile bir parlama noktası haline geldiler; şarap garsonları az bilinen üzümleri ve tarzları savundukları için övüldü veya suçlandı.
Ama sonra salgın ve beraberinde getirdiği tüm zorluklar geldi.
Güneydoğu'da 23 restoran işleten Atlanta merkezli Rocket Farm Restaurants'ın içeceklerden sorumlu başkan yardımcısı Eduardo Porto Carreiro, “Pandemi bir dönüm noktasıydı” dedi. “Birçok restoranda özel bir şarap uzmanının ve iyi düşünülmüş menülerin olduğu varsayılırdı. Artık pastanın kreması geldi.”
Pandemiden önce Zwann, Brooklyn'deki Prospect Heights'taki küçük bir restoran olan Olmsted'de Gray'in şarap direktörüydü. Restoran kapandıktan sonra yeniden açıldığında, yalnızca açık havada yemek servisi yapan ve çok daha küçük bir menüye sahip olan küçültülmüş bir yerdi.
Bayan Grays, “Sommelier ihtiyacı azaldı” dedi. Vazgeçtiğini düşündüğü bir iş olan bahşiş için masa beklemeye başladı. “Zamanda geriye gidiyormuşum gibi hissettim. Her ne için savaşıyorsan, hedefin, biraz kasvetli görünmeye başlıyordu.”
Bay Guérin ve diğer birçok sommelier gibi o da restoranlardan ayrıldı. Pandemi sırasında iyi giden bir şarap kulübü kurmuştu. Dersler verdi, kurumsal tadımlar düzenledi ve hatta şarap bile yaptı.
Restoranların ekonomik krizle karşı karşıya olduğu gibi pandemi de birçok şarap garsonuna iş-yaşam dengesini yeniden değerlendirme fırsatı sundu. Restoran hayatı stresli olabilir. Çalışma saatleri uzundur ve genellikle geceleri ve hafta sonlarını içerir. Aileler için fiziksel olarak zor ve zordur. Birçoğu hayatlarını değiştirme fırsatını değerlendirdi.
Şu anda Fausto'nun sahibi olan ve tamamı Brooklyn'de bulunan LaLou ve Bar Vinazo'nun sahibi olan eski bir sommelier olan Joe Campanale, “Birileri sommelierlerin sporcular gibi olduğunu ve bir noktada yorumcuya dönüşmeniz gerektiğini söyledi” dedi. “Bu, insanların 20'li ve 30'lu yaşlarında yaptığı bir şey gibi görünüyor, 40'lı yaşlarında ise daha az.”
Yumilka Ortiz, Chelsea'deki Cucina Alba'da şarap garsonu. İtalya ve İspanya'da perakende mağazalarda şarap sattı ve hasat işi yaptı, ancak restoranlarda şarap satmayı seviyor ve bunu 2015'ten beri New York'ta yapıyor.
“Anlamlı bir şeyler öğrenen ve minnettarlık hissi veren bir masayla bağlantı kurmanın memnuniyeti paha biçilemez” dedi. “Bir şişe şarap etrafında bütünsel bir deneyim yaratabilmeniz.”
Artık pek çok restoranın odağının misafirperverlikten satış ve hacime kaydığını söylüyor. Çoklu görevlere daha fazla zaman harcıyor ve masalarla konuşmaya ve onların ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamaya daha az zaman ayırıyor.
“Hala dayanıyorum, hayatta kalıyorum” dedi. “Fakat tüm bu değişiklikler beni rahatsız ediyor.”
Atlanta'daki Bay Porto Carreiro, misafirperverliğin verimli hizmetten daha fazla çaba gerektirdiğini söylüyor. Pandemiden bu yana pek çok restoranın sıcak konukseverlik sağlamaya yönelik çalışmalara ayıracak personeli veya zamanı yok. Hizmete razı oluyorlar ve bu mutlaka verimli değil. Yöneticilerin başka görevleri üstlenmesi gerektiğinden, şarap listelerinin güncellenmesi çoğu zaman bir kenara bırakılır.
“Sommelier'ler hizmet kategorisinden çok konaklama kategorisine giriyor” dedi. “Bu bir lüks haline geldi.”
Austin, Teksas'ta bir restoran olan June's All Day'in sahibi ve Houston'da dört restoran işleten Goodnight Hospitality'nin genel müdürü olan usta bir sommelier olan June Rodil, hem sommelierlerin hem de restoran işletmecilerinin dar görüşlülüğünü görüyor.
“On ila 15 yıl önce şaraba odaklanabiliyordunuz ve çevreyi ya da son noktayı göremiyordunuz” dedi. “Artık çok yönlü olmanız gerekiyor. Bir işi olan hiç kimse yapmak istediğinin yüzde 100'ünü yapmaz. 'Somm' filmleri insanlara bunun kutsal bir iş olduğunu düşündürdü.”
Restoran işletmecilerinin, doldurulacak ilk pozisyonun sommelier olması gerektiğini düşünmeleri halinde dar görüşlü olduklarını söyledi. Şarap ve içecekler her zaman bir restoranın itibarına ve kârlılığına büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. “Bu pozisyonun gerçekte neler getirebileceğini anlamalısınız” dedi.
Şu anda Daniel Boulud'un restoran organizasyonu Dinex Group'ta şarap direktörü olan Bay Johnnes, salgın sırasında birçok restoranın sıkıntı çekmesiyle birlikte sommelier sayısını azaltma ihtiyacını anladığını söyledi. Yine de, iyi değerleri bulmak için daha az bilinen şaraplar arasında gezinmede önemli bir rol oynayacaklarına inanıyor.
“Hala çok fazla iyi ve ucuz şarap var” dedi. “Bu yüzden bir şarap uzmanına ihtiyacınız var.”
Bu değişimin uzun vadeli mi, yapısal mı yoksa döngüsel mi olduğunu söylemek zor; restoranların yakında toparlanacağı ekonomik şoka verilen bir başka tepki.
Bir zamanlar Thomas Keller'in tüm restoranlarında şarap programları yürüten ve Napa Vadisi'nin ikonik şarap üreticilerinden biri olan Colgin Cellars'ın genel müdürü olan Paul Roberts, restoranların ve sommelier'ların yeniden gelişeceğine inandığını ancak ihtiyatlı olduğunu söylüyor çünkü The World ekonomik, politik ve psikolojik olarak çok istikrarsız görünüyor.
“Bütün bu harika ekonomik verilere sahibiz, ancak insanlar hâlâ gökyüzünün düştüğünü düşünüyor” dedi. “İşler geri dönmeden önce bu durumun sakinleşmesi gerekebilir.”
Görünüşe göre restoranlar, Kovid salgınının umutsuz derinliklerini ve ardından gelen zonklayan akşamdan kalmalığı güvenli bir şekilde atlatmış görünüyor. Ancak 2020'den önce her ciddi restoranda vazgeçilmez görünen önemli bir unsur genellikle eksik: sommelier.
Halen birçok masada şarap servisi yapılıyor. Ancak şişeleri seçip tedarik etmekten, ilginç bir liste hazırlamaktan, personeli eğitmekten, masayı değerlendirmekten ve başka türlü bilinmeyen şişeleri lezzetli maceralara dönüştüren hikayeler anlatmaktan sorumlu kendini adamış şarap profesyoneli – bu insanlar nadiren yemek odasında dolaşırlar.
Pek çok restoran için sommelier artık bir lüks, sahip olunması güzel bir şey ama pandemi sonrası restoran modelinin ciddi hesaplamalarında vazgeçilmez bir şey. Lüks restoranlar etkilenmemiş gibi görünüyor; New York'taki Le Bernardin'de akşam yemekleri hâlâ gülümseyen Aldo Sohm ve gümüş tadındaki siyah önlükleriyle üst düzey sommelier'lardan oluşan ekibi tarafından karşılanıyor.
Ancak gastronominin stratosferik seviyesinin altında, şarap odaklı birçok ciddi restoran bundan vazgeçiyor. Bunun yerine, bir zamanlar şaraba adanan pozisyonlar, artık diğer görevlerine ek olarak şarapla ilgilenen sunucuların, barmenlerin veya yöneticilerin olduğu melezlerdir.
Bazen danışmanlar listeleri yönetir ve sunucuları eğiterek şimdi neyin satılacağına dair en azından üstünkörü bir fikir edinir. Eğitim işi bile olabilir restoranlara şarap satan perakendecilere satılıyor. Sonuç olarak, birçok şarap listesi yalnızca daha pahalı değil, aynı zamanda daha kısa, daha basit ve daha az yaratıcı görünmektedir.
Queens'teki M. Sites ve Brooklyn'deki Gage & Tollner'ın eski şarap direktörü ve şu anda Sotheby's Wine'ın perakende müdürü olan Étienne Guérin, “Küratörlüğünde çok fazla şarap listesi yok ve bardağın yanındaki şarap listeleri daha az kesin” dedi. Yukarı Doğu Yakası'nda.
Şu anda Greenwich Village'da Noortwyck'in sahibi olan sommelier Cedric Nicaise, şarap listelerinin daha az yaratıcı ve daha “genel” olduğunu söyledi.
Sommelier'i gereksiz kılan neydi? Pandemi restoran sektörünün ekonomisini değiştirdi. Bunlardan en bariz olanı ciddi işgücü sıkıntısıydı. Hem mutfakta hem de yemek odalarında çalışan birçok restoran çalışanı, yorucu saatlere ve restoran çalışmasının faydalarının eksikliğine alternatifler bulduğu için geri dönmemeyi seçti. Restoranlar ücretleri artırarak işçileri çekmek zorundaydı. Ülkenin birçok yerinde asgari ücretler de artırılarak maliyetler daha da arttı. Hatta bazı restoranlar şarap stoklarının bir kısmını veya tamamını sattı.
Ayrıca tedarik zinciri sorunları ve enflasyon, gayrimenkulden malzemelere, mallara ve ekipmanlara kadar her şeyin fiyatlarını artırdı. Eski Başkan Donald J. Trump'ın 2019'da bazı Avrupa yiyecek ve içeceklerine uyguladığı gümrük vergilerinden başlayarak şarabın fiyatı da arttı. Tarifeler Başkan Biden tarafından kaldırıldı ancak fiyatlar artmaya devam etti. Gayrimenkul maliyeti şarap depolama fiyatlarını artırdı ve birçok restoran stoklarını azalttı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın diğer bölgelerinde şarap tüketimi azalırken, şarabın yalnızca birkaç ülkede değil, dünyanın her yerinde seviliyor olması, iyi şaraba olan talebin güçlü kalmasını sağlıyor.
Bay Nicaise, “Şarap üreticileri tarafında şarabın değerinin ne olduğu konusunda yeni bir farkındalık oluştu ve fiyatlarda genel bir artış oldu” dedi. “Özel bir sommelier, her zaman ihtiyaç duymadığınız bir lükstür.”
Neredeyse 40 yıl boyunca Amerikalı sommelier'in kariyeri çok yükseklere doğru ilerledi. 1980'lerin başından önce yalnızca resmi Fransız restoranlarında sommelier bulunuyordu. İçkinin yoğun olduğu bu çağda, şarap garsonları konukları fazla harcamaya ikna eden züppe ve küçümseyici tipler olarak görülüyordu.
Ancak Kevin Zraly, Daniel Johnnes ve Larry Stone gibi öncü Amerikalı şarap garsonları daha dost canlısı, daha silahsızlandırıcı bir yüz sergilediler. Konuklar yalnızca uzmanlıklarına güvenmekle kalmadı, aynı zamanda kendilerini yeni ve farklı şaraplarla tanıştırmak için şarap garsonlarına da güvendiler.
1990'larda sommelierlerin varlığı daha yaygın, hatta tipik hale geldi. 2000'li yılların başında New York'ta Veritas ve Cru gibi restoranlar açıldı; burada şarap o kadar merkezi bir konumdaydı ki, yemek yiyenler şeflerin olmasa bile kendilerine hizmet eden sommelier'ların isimlerini biliyordu.
2008 mali krizi gıda ve şarap endüstrisine ağır bir darbe indirdi. Ancak toparlandılar ve 2010'lar sommelier'lar için patlama dönemi oldu. Sosyal medya onların tanınmasını sağladı ve realite şovu, Usta Sommeliers Mahkemesi'nden sertifika almak için yarışan tutkulu genç şarap severlere odaklanan “Somm” dizisi gibi filmler onları ünlü yaptı. Şarap kültürü savaşlarında bile bir parlama noktası haline geldiler; şarap garsonları az bilinen üzümleri ve tarzları savundukları için övüldü veya suçlandı.
Ama sonra salgın ve beraberinde getirdiği tüm zorluklar geldi.
Güneydoğu'da 23 restoran işleten Atlanta merkezli Rocket Farm Restaurants'ın içeceklerden sorumlu başkan yardımcısı Eduardo Porto Carreiro, “Pandemi bir dönüm noktasıydı” dedi. “Birçok restoranda özel bir şarap uzmanının ve iyi düşünülmüş menülerin olduğu varsayılırdı. Artık pastanın kreması geldi.”
Pandemiden önce Zwann, Brooklyn'deki Prospect Heights'taki küçük bir restoran olan Olmsted'de Gray'in şarap direktörüydü. Restoran kapandıktan sonra yeniden açıldığında, yalnızca açık havada yemek servisi yapan ve çok daha küçük bir menüye sahip olan küçültülmüş bir yerdi.
Bayan Grays, “Sommelier ihtiyacı azaldı” dedi. Vazgeçtiğini düşündüğü bir iş olan bahşiş için masa beklemeye başladı. “Zamanda geriye gidiyormuşum gibi hissettim. Her ne için savaşıyorsan, hedefin, biraz kasvetli görünmeye başlıyordu.”
Bay Guérin ve diğer birçok sommelier gibi o da restoranlardan ayrıldı. Pandemi sırasında iyi giden bir şarap kulübü kurmuştu. Dersler verdi, kurumsal tadımlar düzenledi ve hatta şarap bile yaptı.
Restoranların ekonomik krizle karşı karşıya olduğu gibi pandemi de birçok şarap garsonuna iş-yaşam dengesini yeniden değerlendirme fırsatı sundu. Restoran hayatı stresli olabilir. Çalışma saatleri uzundur ve genellikle geceleri ve hafta sonlarını içerir. Aileler için fiziksel olarak zor ve zordur. Birçoğu hayatlarını değiştirme fırsatını değerlendirdi.
Şu anda Fausto'nun sahibi olan ve tamamı Brooklyn'de bulunan LaLou ve Bar Vinazo'nun sahibi olan eski bir sommelier olan Joe Campanale, “Birileri sommelierlerin sporcular gibi olduğunu ve bir noktada yorumcuya dönüşmeniz gerektiğini söyledi” dedi. “Bu, insanların 20'li ve 30'lu yaşlarında yaptığı bir şey gibi görünüyor, 40'lı yaşlarında ise daha az.”
Yumilka Ortiz, Chelsea'deki Cucina Alba'da şarap garsonu. İtalya ve İspanya'da perakende mağazalarda şarap sattı ve hasat işi yaptı, ancak restoranlarda şarap satmayı seviyor ve bunu 2015'ten beri New York'ta yapıyor.
“Anlamlı bir şeyler öğrenen ve minnettarlık hissi veren bir masayla bağlantı kurmanın memnuniyeti paha biçilemez” dedi. “Bir şişe şarap etrafında bütünsel bir deneyim yaratabilmeniz.”
Artık pek çok restoranın odağının misafirperverlikten satış ve hacime kaydığını söylüyor. Çoklu görevlere daha fazla zaman harcıyor ve masalarla konuşmaya ve onların ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamaya daha az zaman ayırıyor.
“Hala dayanıyorum, hayatta kalıyorum” dedi. “Fakat tüm bu değişiklikler beni rahatsız ediyor.”
Atlanta'daki Bay Porto Carreiro, misafirperverliğin verimli hizmetten daha fazla çaba gerektirdiğini söylüyor. Pandemiden bu yana pek çok restoranın sıcak konukseverlik sağlamaya yönelik çalışmalara ayıracak personeli veya zamanı yok. Hizmete razı oluyorlar ve bu mutlaka verimli değil. Yöneticilerin başka görevleri üstlenmesi gerektiğinden, şarap listelerinin güncellenmesi çoğu zaman bir kenara bırakılır.
“Sommelier'ler hizmet kategorisinden çok konaklama kategorisine giriyor” dedi. “Bu bir lüks haline geldi.”
Austin, Teksas'ta bir restoran olan June's All Day'in sahibi ve Houston'da dört restoran işleten Goodnight Hospitality'nin genel müdürü olan usta bir sommelier olan June Rodil, hem sommelierlerin hem de restoran işletmecilerinin dar görüşlülüğünü görüyor.
“On ila 15 yıl önce şaraba odaklanabiliyordunuz ve çevreyi ya da son noktayı göremiyordunuz” dedi. “Artık çok yönlü olmanız gerekiyor. Bir işi olan hiç kimse yapmak istediğinin yüzde 100'ünü yapmaz. 'Somm' filmleri insanlara bunun kutsal bir iş olduğunu düşündürdü.”
Restoran işletmecilerinin, doldurulacak ilk pozisyonun sommelier olması gerektiğini düşünmeleri halinde dar görüşlü olduklarını söyledi. Şarap ve içecekler her zaman bir restoranın itibarına ve kârlılığına büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. “Bu pozisyonun gerçekte neler getirebileceğini anlamalısınız” dedi.
Şu anda Daniel Boulud'un restoran organizasyonu Dinex Group'ta şarap direktörü olan Bay Johnnes, salgın sırasında birçok restoranın sıkıntı çekmesiyle birlikte sommelier sayısını azaltma ihtiyacını anladığını söyledi. Yine de, iyi değerleri bulmak için daha az bilinen şaraplar arasında gezinmede önemli bir rol oynayacaklarına inanıyor.
“Hala çok fazla iyi ve ucuz şarap var” dedi. “Bu yüzden bir şarap uzmanına ihtiyacınız var.”
Bu değişimin uzun vadeli mi, yapısal mı yoksa döngüsel mi olduğunu söylemek zor; restoranların yakında toparlanacağı ekonomik şoka verilen bir başka tepki.
Bir zamanlar Thomas Keller'in tüm restoranlarında şarap programları yürüten ve Napa Vadisi'nin ikonik şarap üreticilerinden biri olan Colgin Cellars'ın genel müdürü olan Paul Roberts, restoranların ve sommelier'ların yeniden gelişeceğine inandığını ancak ihtiyatlı olduğunu söylüyor çünkü The World ekonomik, politik ve psikolojik olarak çok istikrarsız görünüyor.
“Bütün bu harika ekonomik verilere sahibiz, ancak insanlar hâlâ gökyüzünün düştüğünü düşünüyor” dedi. “İşler geri dönmeden önce bu durumun sakinleşmesi gerekebilir.”