Bazı yiyecekler geçmişte bırakılamayacak kadar güçlüdür.
Adını Fransızca brule (yanmış) ve gueule (ağız) kelimelerinin bozuk lehçesinden alan buljol, kurutulmuş bir morina balığı yemeğidir ve annemin 1950’lerde Trinidad’daki çocukluğunun çok ötesinde, nesiller boyu aileme eşlik etmiştir.
Her Cuma gecesi, herkesin Öğretmen dediği anneannem Elaine Cadet, haşlanmış morina balığının (veya Karayipler’de en yaygın olarak bilinen adıyla tuzlu balığın) lapa lapa etinden bir tava yapardı.
Taze soğan ve chadon beni (culantro) gibi parlak, çimenli otlar, cesur tatlar, olgun tatlı domatesler, Scotch Bonnet Peppers ve kendinden emin bir taze limon suyu fışkırtmasıyla vururdu. Her zaman – kocasına ve beş çocuğuna – hindistan cevizinin sütü, yağı ve taze posası ile yapılan yoğun, hoş kokulu mayasız bir ekmek olan hindistancevizi güveciyle servis edilirdi.
Annem Anne Marie Ransome, yemeği neredeyse tamamen aynı şekilde hazırlamamı öğretti, tek değişiklik sızma zeytinyağı eklenmesiydi. Ve şimdi, Raleigh, NC’deki evimden, annem ve büyükannemin tarifini 6 yaşındaki kızım Noelle’e dikkatlice tanıtıyorum.
Adada bir çocuk ve genç olarak, annemin yemeği hazırlamaktan aldığı zevke sık sık tanık oldum, bu zevkin kökleri o cuma akşamı yemeklerinin hatıralarında saklıdır. Ama bu tuzlu balığın önümde masaya getirdiği şiddetli hikayeyi, asla dilemeyeceğim bir hikayeyi hissettiğimde, bu neşe anlarına acıyla gölgelendi.
Stockish, yüzyıllar ve kültürleri birbirine bağlar. Yüksek proteinli, dayanıklı bir meta olarak birçok mutfağa girdi ve köleleştirilmiş insanların diyetinin temel maddesi haline geldi.
16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar, köleleştirilmiş Afrikalılar için ekin yetiştirmek üzere şeker kamışı için ayrılan araziyi bırakmak istemeyen plantasyon sahipleri, bol miktarda ucuz morina balığı aradılar. 1838’de Trinidad ve Tobago’da özgürlüğe kavuştuktan sonra tuzlu balık, daha önce köleleştirilmiş insanlar için temel gıda maddesi olmaya devam etti, yaşam tarzlarının ve nihayetinde miraslarının bir parçası haline geldi. Bir kurtarıcı ark sağlarken ada tarihinin bir bölümünü ortaya çıkaran ayrılmaz bir parça olmaya devam ediyor.
Noelle tam olarak anlamıyor. Ve anlaşılır bir şekilde.
Çocukça tahminine göre, tuzlu balık “doğrudan Cadılar Bayramı mağazasından alınmış” bir şeye benziyor. Kıkırdadım ama elimden geldiğince nazik bir şekilde ona bu biçimlendirici Trinidad gıdalarıyla uğraşmanın daha fazlasını gerektirdiğini çünkü daha fazlasını sağladıklarını hatırlatıyorum. Umarım tuzlu balığın görüntüsünün ötesine baktığında, kendisini daha geniş bir bağlamda anlayacaktır: kendilerinden önce anaerkilleri taşıyan kültür — ve annemden öğrendiğim gibi, onların hiçbir zaman tam bir kimlik numarası yapmadıklarını öğrenecektir. parçalarından herhangi birine bakarken.
Bake ve Buljol, Trinidad’ın bir parçası, dolayısıyla benim de bir parçam.
Ve onun da bir parçası.
Hindistan cevizi keki ve tuzlu balık köpüğü için dokulu hamurları ocakta yoğururken, tarifin geçmişi koruduğu ve sadece birkaç sepya fotoğrafı kalan büyükannemi ölümsüzleştirdiği için tarifin gücünü sezdiğinden şüpheleniyorum. Bu yemekleri hazırlarken, geçmişin bir parçasını ve bir zamanlar kayıplara sürüklenmiş bir halkı hayata döndürüyoruz. Ve ölüm iğnesini kaybeder. Bu paha biçilmez yiyecek, dört kuşak Karayipler ve Amerikalı kadınlar arasında uçuruma çarparken, bizi tarihinin öğrencileri yapıyor.
Adını Fransızca brule (yanmış) ve gueule (ağız) kelimelerinin bozuk lehçesinden alan buljol, kurutulmuş bir morina balığı yemeğidir ve annemin 1950’lerde Trinidad’daki çocukluğunun çok ötesinde, nesiller boyu aileme eşlik etmiştir.
Her Cuma gecesi, herkesin Öğretmen dediği anneannem Elaine Cadet, haşlanmış morina balığının (veya Karayipler’de en yaygın olarak bilinen adıyla tuzlu balığın) lapa lapa etinden bir tava yapardı.
Taze soğan ve chadon beni (culantro) gibi parlak, çimenli otlar, cesur tatlar, olgun tatlı domatesler, Scotch Bonnet Peppers ve kendinden emin bir taze limon suyu fışkırtmasıyla vururdu. Her zaman – kocasına ve beş çocuğuna – hindistan cevizinin sütü, yağı ve taze posası ile yapılan yoğun, hoş kokulu mayasız bir ekmek olan hindistancevizi güveciyle servis edilirdi.
Annem Anne Marie Ransome, yemeği neredeyse tamamen aynı şekilde hazırlamamı öğretti, tek değişiklik sızma zeytinyağı eklenmesiydi. Ve şimdi, Raleigh, NC’deki evimden, annem ve büyükannemin tarifini 6 yaşındaki kızım Noelle’e dikkatlice tanıtıyorum.
Adada bir çocuk ve genç olarak, annemin yemeği hazırlamaktan aldığı zevke sık sık tanık oldum, bu zevkin kökleri o cuma akşamı yemeklerinin hatıralarında saklıdır. Ama bu tuzlu balığın önümde masaya getirdiği şiddetli hikayeyi, asla dilemeyeceğim bir hikayeyi hissettiğimde, bu neşe anlarına acıyla gölgelendi.
Stockish, yüzyıllar ve kültürleri birbirine bağlar. Yüksek proteinli, dayanıklı bir meta olarak birçok mutfağa girdi ve köleleştirilmiş insanların diyetinin temel maddesi haline geldi.
16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar, köleleştirilmiş Afrikalılar için ekin yetiştirmek üzere şeker kamışı için ayrılan araziyi bırakmak istemeyen plantasyon sahipleri, bol miktarda ucuz morina balığı aradılar. 1838’de Trinidad ve Tobago’da özgürlüğe kavuştuktan sonra tuzlu balık, daha önce köleleştirilmiş insanlar için temel gıda maddesi olmaya devam etti, yaşam tarzlarının ve nihayetinde miraslarının bir parçası haline geldi. Bir kurtarıcı ark sağlarken ada tarihinin bir bölümünü ortaya çıkaran ayrılmaz bir parça olmaya devam ediyor.
Noelle tam olarak anlamıyor. Ve anlaşılır bir şekilde.
Çocukça tahminine göre, tuzlu balık “doğrudan Cadılar Bayramı mağazasından alınmış” bir şeye benziyor. Kıkırdadım ama elimden geldiğince nazik bir şekilde ona bu biçimlendirici Trinidad gıdalarıyla uğraşmanın daha fazlasını gerektirdiğini çünkü daha fazlasını sağladıklarını hatırlatıyorum. Umarım tuzlu balığın görüntüsünün ötesine baktığında, kendisini daha geniş bir bağlamda anlayacaktır: kendilerinden önce anaerkilleri taşıyan kültür — ve annemden öğrendiğim gibi, onların hiçbir zaman tam bir kimlik numarası yapmadıklarını öğrenecektir. parçalarından herhangi birine bakarken.
Bake ve Buljol, Trinidad’ın bir parçası, dolayısıyla benim de bir parçam.
Ve onun da bir parçası.
Hindistan cevizi keki ve tuzlu balık köpüğü için dokulu hamurları ocakta yoğururken, tarifin geçmişi koruduğu ve sadece birkaç sepya fotoğrafı kalan büyükannemi ölümsüzleştirdiği için tarifin gücünü sezdiğinden şüpheleniyorum. Bu yemekleri hazırlarken, geçmişin bir parçasını ve bir zamanlar kayıplara sürüklenmiş bir halkı hayata döndürüyoruz. Ve ölüm iğnesini kaybeder. Bu paha biçilmez yiyecek, dört kuşak Karayipler ve Amerikalı kadınlar arasında uçuruma çarparken, bizi tarihinin öğrencileri yapıyor.